Caleta Tortel, 'n unieke dorpie met houtpaadjies

Caleta Tortel is 'n klein dorpie in die Aysén-streek. Hierdie streek vorm die hart van Chileense Patagonië en is bekend vir sy ongerepte en onherbergsame landskap. Hierdie deel van Chili is 'n perfekte bestemming vir natuurliefhebbers. Gletsers, berge, wilde riviere, mere en digte woude vorm die asemrowende natuurskoon. Dit is geen wonder dat verskeie pragtige nasionale parke en natuurreservate daar gevind kan word nie. Terwyl Aysén een van Chili se grootste streke mag wees, is dit ook die ylste bevolkte. Slegs 'n paar afgeleë klein dorpies en dorpies kan in Aysén gevind word, insluitend Caleta Tortel. Hierdie dorpie is geleë aan die oewer van die Bakerrivier tussen die Suidelike Patagoniese Ysvelde. As gevolg van sy afgeleë ligging en ongerepte landskap, word Caleta Tortel selde besoek.

Kawesqar

Die gebied is oorspronklik bewoon deur die Kawésqar, 'n inheemse groep wat op die eilande en langs die fjorde van suidwestelike Suid-Amerika gewoon het. Hulle het 'n nomadiese bestaan ​​gelei en slegs tydelike verblyfplekke gehad. Die Kawésqar het hoofsaaklik van skulpvis, vis en robbe geleef. Hulle het hul kos uit die see versamel met behulp van kano's wat van boomstamme gemaak is. Die aankoms van Westerse koloniste het die dood van baie lede van die Kawésqar-gemeenskap veroorsaak, hoofsaaklik as gevolg van konflik en Europese siektes. In 1930 is die oorblywende Kawésqar-mense na Villa Puerto Edén verskuif. Die Kawésqar Nasionale Park is gestig om hul kultuur te beskerm. Vandag kan verskeie houtbeelde deur die Kawésqar-mense in Caleta Tortel gesien word.

Houtbedryf

Hout het 'n belangrike rol gespeel in die stigting van Caleta Tortel. Die dorpie is in 1955 gestig as 'n basis vir die houtbedryf. Plaaslike sipreshout, 'n boomspesie wat algemeen in die streek voorkom, is hier ontgin. As gevolg van sy geografiese ligging aan die oewer van 'n heuwelagtige gebied, moes die inwoners van Caleta Tortel kreatief wees. Hulle het hul huise op stelte gebou om te verseker dat hulle droog sou bly. Hierdie huise was verbind deur 'n doolhof van looppaaie. Alles is met sipreshout gebou, wat Caleta Tortel sy unieke karakter gee. Die houtbedryf is diep gewortel in die plaaslike kultuur. Besoekers kan roeibootuitstappies bespreek en die Bakerrivier saam met pioniergesinne verken en demonstrasies van tradisionele vlotbou bywoon.

Nasionale monument

Vir 'n lang tyd was Caleta Tortel slegs per water bereikbaar. Dit was eers in 2003 dat die dorpie verbind is met Ruta-7, die ikoniese Carretera Austral. Danksy hierdie pad het dit baie makliker geword om die dorpie te besoek. Ongeveer 500 mense woon permanent in Caleta Tortel en het hul deure vir toeriste oopgemaak. Tog is die moderne wêreld nog ver weg, en daarom het Caleta Tortel daarin geslaag om sy outentieke karakter te behou. Dit is geen wonder dat dit tot 'n nasionale monument verklaar is nie. In 2012 is die voetbruggies opgeknap en uitkykpunte gebou. Die inwoners het alles in hul vermoë gedoen om toeriste 'n unieke ervaring te bied.

Caleta Tortel het geen noemenswaardige besienswaardighede nie. Dit beteken nie daar is niks om hier te doen nie. Ek het op verskeie webwerwe gelees dat jy alles binne twee uur kan sien en doen. Dis nie waar nie, want daar is beslis verskeie prettige aktiwiteite wat jy in of om Caleta Tortel kan geniet.

Loop oor die houtpaadjies

Wat Caleta Tortel besonder uniek maak, is die houtpaadjies. Ongeveer 10 kilometer se wandelpaaie is gebou, wat besoekers nooi om te verken. Die paadjies kronkel deur die dorp, verby die stelthuise en die rivieroewers. Talle skilderagtige fotogeleenthede kan gevind word. Verskeie uitkykpunte is in die dorp gebou, soos Mirador el Faro, waar jy panoramiese uitsigte kan geniet. Om deur die dorp te stap voel soos om terug in tyd te stap. Geen motors, geen geraas nie. Een klein nadeel van Caleta Tortel is die groot hoeveelheid vullis. Op sommige plekke lyk dit soos 'n openbare stortingsterrein vir gebreekte items, en talle gebreekte bote lê langs die rivieroewer. Dit doen ietwat afbreuk aan die idilliese omgewing.

Sendero Cerro la Bandera

As jy die wandelpaaie met die Caleta Tortel-gebied wil kombineer, beveel ek aan dat jy die Sendero Cerro la Bandera stap. Hierdie roete loop regdeur die dorp en neem jou na die kruin van Cerro Tortel. Die totale roete is ongeveer 5,5 kilometer lank en duur ongeveer 2,5 uur. Die roete begin by die parkeerterrein en is met tekens gemerk. Maak seker dat jy antikloksgewys stap, aangesien ons die fout gemaak het om kloksgewys te gaan. Die eerste gedeelte is opdraand op houtwandelpaaie, wat nie maklik is op die afdraande nie. Alhoewel die houtwandelpaaie die moerasagtige grond bedek, word dit aanbeveel om waterdigte skoene te dra, aangesien dit nogal modderig kan wees, veral op die kruin van Cerro Tortel. Van hier af het jy 'n fantastiese uitsig oor Caleta Tortel, die Bakerrivier en Tortelbaai. Na die afdraande stap jy reguit deur die dorp op die houtwandelpaaie. Daar is 'n goeie kans dat jy tydens jou stap deur een van die vele honde wat in die dorp woon, vergesel sal word.

Eiland van die dooies

Van Caleta Tortel af kan jy 'n bootrit na Isla de los Muertos neem. Hierdie klein eilandjie, sowat 3 kilometer van Caleta Tortel geleë, het 'n donker geskiedenis. Dosyne houtkruise staan ​​tussen die varings en bome. Hulle is ter nagedagtenis aan die oorlede houtkappers van die Baker Exploitation Society geplaas. Die eiland is in 1904 ontdek en is Bajo Pisagua genoem. Om die eiland te koloniseer, is verskeie werkers daarheen gestuur om 'n pad te bou. Die houtkappers het op skepe staatgemaak vir voorrade en kon die eiland nie op hul eie verlaat nie. In die winter van 1906 het dinge vreeslik verkeerd geloop. Terwyl die inwoners gewag het vir 'n boot om te arriveer, het dit nooit opgedaag nie. Baie mense het hul lewens verloor. Die presiese gebeure is nie heeltemal duidelik nie. Sommige teorieë dui daarop dat die mense aan 'n skeurbuikepidemie gesterf het. Ander teorieë dui daarop dat die werkers vergiftig is deur besmette voedsel en selfs dat die Baker Exploitation Society hulle doelbewus verlaat het om te verhoed dat hulle hul lone betaal. Die aantal werkers wat gesterf het, is ook onbekend. Sommige bronne noem 59, ander selfs 120. Oorlewendes het hul oorlede kollegas begrawe en naamlose kruise geplaas.

In 2001 is Isla de los Muertos tot 'n Nasionale Historiese Monument verklaar. Uitstappies na die eiland word vanaf Caleta Tortel aangebied. Alhoewel ek graag hierdie toer wou neem, het ons slegte weer teëgekom en besluit om dit oor te slaan.

Jorge Montt-gletser

Die Jorge Montt-gletser is een van Patagonië se mooiste gletsers. Ongelukkig is daar ernstige kommer oor sy toekoms. As gevolg van klimaatsverandering is dit een van die vinnigste krimpende gletsers ter wêreld. Daar word beraam dat die gletser elke jaar met ongeveer 800 meter krimp. Daar is egter steeds 'n sprankie hoop, aangesien die gletser se krimping na bewering die afgelope paar jaar ietwat verlangsaam het. Dit is moontlik om 'n uitstappie na die Jorge Montt-gletser vanaf Caleta Tortel te bespreek. Jy sal per boot na die voet van die gletser reis en tussen die groot blokke ys seil wat daarvan afgeval het. Daar is ook maatskappye wat oorland-uitstappies aanbied.

Steffen-gletser

Nog 'n gletser wat jy vanaf Caleta Tortel kan besoek, is die Steffen-gletser. Hierdie gletser is in die Laguna San Rafael Nasionale Park geleë. Anders as die San Rafael-gletser, is die Steffen-gletser baie minder bekend. Dit is deels te danke aan sy onherbergsame ligging in die suide van die nasionale park. Die reis duur ongeveer 10 uur, en die bote kan 'n maksimum van 10 mense akkommodeer. Van Caleta Tortel af reis die bote na die gletser via die Huemulesrivier.

Wat my die meeste van Sendero Cerro la Bandera getref het, was die unieke plante wat in die moerasagtige landskap op Cerro Tortel groei. Maar kyk ook mooi op, want in die lug kan jy dalk net die Andes-kondor gewaar. Terwyl ons op Cerro Tortel was, het verskeie Andes-kondors oorhoof gevlieg. Die Andes-kondor is die grootste voël ter wêreld, en hulle is herkenbaar aan hul wit kraag. Hierdie kraag is groter by mannetjies as by wyfies. Soos jy in die foto's hieronder kan sien, het ons beide 'n mannetjie en 'n wyfie gesien. Die vuuroogmonjita en die Magellaniese lyster is algemene voëls in Suid-Amerika, maar dit maak hulle nie minder mooi nie. Wie weet, jy kan dalk ander voëlspesies gewaar! Dolfyne kan in die water swem, en soms kan pikkewyne op die rotse gesien word. En dan is daar die baie honde wat langs die wandelpaaie loop. Die honde is amper almal baie soet en bly om 'n bietjie saam met jou te stap. Ons het hondelekkernye saamgebring om hulle te beloon na ons strawwe staptog.

Caleta Tortel het baie restaurante, maar buite die hoogseisoen is verskeie toe. Dié wat oop was, het slegs 'n klein daaglikse spyskaart gehad. Dit is verstaanbaar, gegewe die aantal toeriste in November. Ons het egter nie 'n besonder goeie maaltyd geniet nie. Die goed geresenseerde restaurante, Kuspe Patagonia en La Baguala, was steeds toe. Ons het Koon besoek, maar hulle het vis op die daaglikse spyskaart gehad. Gegewe die ligging aan die waterfront, is dit verstaanbaar dat vis 'n belangrike bestanddeel is. Ongelukkig is ek nie 'n vis-aanhanger nie. So, by Koon het ons slegs 'n plaaslike handwerkbier gehad. Ons het uiteindelik by Sapucay geëet. Die pasta wat hulle bedien het, het soos kitsnoedels gesmaak en was dus nie besonder lekker nie. Ons het uiteindelik €80 vir drie mense spandeer, insluitend 'n bier. As mens die gehalte van die kos in ag neem, was dit 'n teleurstelling.

As gevolg van Caleta Tortel se afgeleë ligging, word dit aanbeveel om ten minste een nag te bly. Daar is egter nie baie verblyf beskikbaar nie. Entre Hielos Lodge word dikwels aanbeveel, maar dit is nogal duur en 'n 1,5 kilometer stap vanaf die parkeerterrein. Jy kan hutte bespreek op webwerwe soos Booking.com en Airbnb. Dit is raadsaam om vroegtydig te bespreek, aangesien hulle vinnig vol raak. Ons het in hierdie houthut 'n kort entjie van die parkeerterrein af gebly. Ons gasheer het vir ons 'n video gestuur wat ons wys hoe om van die parkeerterrein na die hut te loop. Die hut het 'n kombuis, 'n badkamer met 'n warm stort, 'n houtstoof en twee slaapkamers gehad.

Caleta Tortel is veral bekend vir sy grys wolke. Hierdie deel van Chili word gekenmerk deur koue temperature en swaar reënval. Inwoners sê skertsend dat dit hier 356 dae per jaar reën. Gelukkig reën dit nie heeldag hier nie, so daar is baie geleenthede om die dorpie en omliggende gebied te verken. Die weer kan egter vinnig verander. Maak in elk geval seker dat jy goed voorbereid is vir die koue en reën. Bring warm klere, 'n reënjas en waterdigte skoene. Die beste tyd om Caleta Tortel te besoek, is van Desember tot Februarie, gedurende die somermaande. Dit is dan relatief droog, met 'n gemiddelde temperatuur van 10 tot 15 grade Celsius. Die wintermaande, van Junie tot Augustus, is redelik nat en die koudste, met 'n gemiddelde temperatuur van 2 grade Celsius.

Daar is verskeie maniere om by Caleta Tortel uit te kom. Van Puerto Natales af kan jy die veerboot neem en deur die Patagoniese fjorde vaar. Die reis duur ongeveer twee dae. Die webwerf Tabsa Jy kan 'n plek bespreek. Gedurende die hoogseisoen vertrek die veerboot een keer per week, en slegs tweeweekliks gedurende die res van die jaar. In slegte weer kan die reis soms vir dae vertraag word. Busse ry na Caleta Tortel vanaf beide Villa O'Higgins en Cochrane. Uiteindelik is die beste en maklikste manier om 'n huurmotor te hê. Neem die afrit van Roete 7 tussen Cochrane en Villa O'Higgins en neem die X-904 langs die Bakerrivier. Parkeer jou huurmotor by die ingang van die dorp.

Caleta Tortel is nie direk op die Carretera Austral-roete nie. As jy hierdie fantastiese padreis in Chili onderneem, word dit in elk geval aanbeveel om hier te stop. Dit is een van die mooiste dorpies op die hele roete. Die Carretera Austral is 'n reeks hoogtepunte: vulkane, gletsers, bergmere, indrukwekkende nasionale parke en tallose fantastiese staptogte. Die Carretera Austral begin in Puerto Montt en eindig 1 247 kilometer verder in Villa O'Higgins. Ek het die hele roete in 2023 gery en voorheen my roete in hierdie artikel gepubliseer: Carretera Austral reisroeteNuuskierig oor die begroting vir hierdie padreis? Lees: Koste en begroting Carretera Austral